«Des références de plus en plus nombreuses» : l’étonnante bonne santé du whisky français - Le Figaro Vin
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Alors que la catégorie a fêté ses 40 ans, 130 distilleries produisent désormais de l’eau-de-vie maltée dans l’Hexagone, alors qu’elles n’étaient qu’une poignée dix ans auparavant. Retour sur les raisons d’une telle inflation.
Selon la Fédération du whisky de France, 130 distilleries produisent aujourd’hui de l’eau-de-vie maltée dans l’Hexagone. «Des établissements de toute taille, qu’ils soient historiques avec leurs 40 ans d’existence ou récentes avec plus de 10 ans de pratique», affirme François Viguier, secrétaire général de l’organisme. L’histoire a donc fait son chemin depuis 1983, l’année où les Bretons de Warenghem se lancent pour la première fois dans la production d’eau-de-vie maltée. Mais à l’heure où l’industrie des spiritueux connaît un net ralentissement de ses ventes, quelles sont les perspectives pour le whisky français ?
«L’actualité est compliquée», reconnaît François Viguier, mais les défaillances constatées ne sont pas forcément dues au whisky mais plutôt au gin.» Cette nouvelle poudre de perlimpinpin pour distillerie en mal de trésorerie (il est mis en vente aussitôt distillé contrairement au whisky qui doit patienter 3 ans minimum) souffre sans doute d’une offre délirante et de prix frôlant parfois la correctionnelle. Côté whisky français, la donne est différente : «Des références de plus en plus nombreuses arrivent en grande distribution (Lefort, Busnel, Bercloux, Evadé, NDLR), c’est également la seule catégorie positive aujourd’hui en CHR (café, hôtel, restaurant, NDLR) avec une hausse de 19 % et 2 millions de bouteilles ont été produites en 2023», indique François Viguier. Ce dernier chiffre a quasiment doublé en moins de cinq ans. Une sacrée performance !
En réalité, ce n’est pas un hasard si le whisky français devient prophète en son pays. «L’envie de consommer local est de plus en plus forte», analyse Julien Nau qui dirige la distillerie de Chevanceaux en Charente-Maritime. Il y produit, outre du cognac, Pointes Blanches, un whisky côtier vieilli dans des cabanes ostréicoles de l’île d’Oléron. Mais alerte-t-il, «le côté proche de chez le consommateur ne suffit pas, la qualité doit suivre. Heureusement, les Français sont très bien lotis grâce à leur savoir-faire acquis dans la distillation de fruits mais aussi en maltage ou dans les techniques de vieillissement, un secteur où nous avons l’avantage de disposer de fûts de vins exceptionnels…»
Toujours selon Julien Nau, le whisky hexagonal profite aujourd’hui «du travail des pionniers qui ont su investir dans la durée et de la deuxième génération de producteurs qui a fait preuve d’innovation. Ils ont en quelque sorte défini ce qu’était le whisky français. Il possède aujourd’hui une personnalité propre qui n’est pas une pâle copie du style écossais ou japonais .» Pour enfoncer le clou, une indication géographique serait la bienvenue, les précurseurs bretons et alsaciens ont obtenu la leur en 2015.
La Fédération du whisky de France a déposé un dossier à l’INAO en 2023 pour l’élargir à l’ensemble de la catégorie. Entre 2 et 20 ans sont nécessaires pour obtenir le précieux label. Le whisky français, qui s’est construit sur le temps long, n’est plus à ça près. Avec ses solides fondations, il mène doucement mais sûrement la France vers le titre de cinquième pays producteur de whisky au monde, après l’Écosse, l’Irlande, les États-Unis et le Japon. Une nouvelle réjouissante en ces temps troublés.
